El peeling mecánico se puede realizar a través de la microdermoabrasión consiste en la remoción mecánica y controlada de los estratos más superficiales de la piel. Consiguiendo una exfoliación, se produce la regeneración celular e incremento en la producción de colágeno. Con las múltiples sesiones, clínicamente se observa un incremento en la elasticidad y tono de la piel. Son atenuadas las manchas producidas por la exposición solar, las líneas finas pueden desaparecer, y las arrugas son atenuadas. Otra indicación es para las cicatrices producidas por el acné, las cuales tienen muy buen resultado. El peeling químico consiste en la aplicación tópica de un preparado químico capaz de provocar una destrucción limitada y controlada de la epidermis (capa superficial) y/o dermis (capa media). Esta acción va seguida de una correcta reconstrucción dérmica y epidérmica estimulando la regeneración celular y la producción de fibras de colágeno y elastina, las cuales serán más numerosas y estarán mejor orientadas. Los resultados se advierten como una piel, más consistente, más rosada, más luminosa, más lisa, con la evidente disminución de la profundidad de las arrugas y de las cicatrices, la desaparición o disminución de algunas manchas pigmentarias dependerá de la cantidad y profundida del pigmento. Debemos aclarar que para conseguir un buen resultado, con una sesión sola no es suficiente. El número de sesiones lo va a determinar el profesional dependiendo del problema a tratar.

Los peeling se clasifican en función de la profundidad de la herida que producen:
• Superficiales: si afectan a la epidermis y dermis papilar(dermis superior)
• Medio-profundos: si afectan a la dermis reticular superior (dermis media)
• Profundos: si afectan a la dermis reticular profunda (dermis completa)

Los superficiales son hechos por profesionales que tengan conocimientos y experiencia en el tema, cosmetólogas.
Los medio-profundos y profundos son realizados por profesionales médicos, generalmente especialistas de piel idóneos en el tema.

ACIDOS MÁS USADOS

• Alfa hidroxiácidos. (AHAs)
• Beta hidroxiácidos. (BHAs)
• Poli hidroxiácidos. (PHAs)
• Tretinoína.

ALFA HIDROXIÁCIDOS
Los ácidos alfa hidróxidos (AHAs), son los llamados ácidos frutales, los seis principales son: ácido cítrico (derivado del citrus), ácido glicólico (derivado de la caña de azúcar), ácido láctico (a pesar de derivar de la leche, éste es aún considerado un “ácido frutal”), ácido málico (derivado de las manzanas), ácido mandélico (derivado de las almendras) y ácido tartárico (derivado de las uvas). Son los más suaves de las fórmulas de pelado, siendo un agente superficial y producen peelings de luz. Los peelings de AHA pueden ser utilizados para tratararrugas finas, áreas de sequía, pigmentación desigual y acné. Siempre se recomienda empezar a concentraciones bajas 15-20% (en el caso del ácido glicólico), para ver como reacciona la piel, e ir subiendo de a poco a medida que se vaya tolerando. Pueden ser aplicados semanalmente o en intervalos mayores para obtener un mejor resultado. El más estudiado y conocido es el glicólico, es la molécula más chica de todos los alfa hidroxiácidos, por lo tanto la que penetra mas, con los sucesivos peeling, ha demostrado inducir un aumento moderado en la síntesis de colágeno lo que explicaría la disminución de las arrugas finas. El ácido mandélico es muy utilizado en pieles sensibles ya que produce una suave descamación disminuyendo el riesgo de irritación debido a que el tamaño de la molécula es mayor en comparación a los otros AHAs Un ácido alfa hidróxido, tal como el ácido glicólico, puede ser mezclado también con un lavado facial o una crema en menores concentraciones como parte de un régimen diario de cuidado de la piel para mejorar la textura.

BETA HIDROXIÁCIDOS
El ácido salicílico es un betahidroxiácido (BHA) cuya principal función es limpiar y exfoliar, por lo cual se usa mucho en tratamientos contra el acné o contra las imperfecciones de las pieles jóvenes y grasas. Lo que hace este ácido es ablandar la queratina (proteína que se encuentra en la capa mas externa de la epidermis) produciendo la exfoliación deseada, es de uso tópico en el tratamiento de problemas de hiperqueratosis (engrosamiento) y descamación de la piel, tales como caspa, dermatitis seborreica, ictiosis, psoriasis y acné. Incluso a concentraciones altas se usa para remover verrugas.
Los Beta-Hidroxiácidos poseen propiedades similares a los alfahidroxiácidos, y se pueden utilizar par eliminar cicatrices de acné, para el fotoenvejecimiento y arrugas. Pero se lo asocia más al acné debido a que penetra en el poro que contiene el sebo y exfolia las células muertas que se acumulan en el interior de este, dando como resultado una mejora importante en pieles propensas al acné. A causa de esta diferencia en sus propiedades, los (BHA) son apropiados para pieles grasas con puntos negros y blancos. Es un excelente agente exfoliante y posee al mismo tiempo propiedades antiirritantes y antiinflamatorias.

POLI HIDROXIÁCIDOS
Son químicamente similares a los AHA, pero son de peso molecular más grande, limitando su penetración, por lo que exfolian sólo en la superficie, no produciendo picazón, ni quemadura, ni irritación. Son recomendados para pacientes con rosácea y dermatitis atópica. Dentro de los polihidroxiácidos tenemos a la gluconolactona. Es una molécula que atrae el agua, favoreciendo la hidratación. Posee los beneficios de las AHAs, preserva la función de barrera cutánea, son antioxidantes y no son fotosensibilizantes, por lo tanto no manchan la piel si hubiera una exposición solar sin protección.

TRETINOÍNA
Los retinoides pertenecen a un grupo de moléculas que incluyen la vitamina A y sus análogos sintéticos. Los retinoides ejercen una acción directa sobre las glándulas sebáceas. Se demostró la eficacia en la involución cutánea ya sea intrínseca (cronológica) o extrínseca (por fotoenvejecimiento). Es indicada en casos de fotodaño, acné y estrías. En el acné debido a que produce un buen barrido de la capa córnea (capa externa de células muertas) ya que en el acné ésta se engrosa, Detiene el desarrollo de nuevas lesiones de acné (comedones) y estimula la renovación celular, desobstruyendo los poros.
El ácido retinoico se mete entre las uniones de las células llegando a la capa en donde se produce la división celular de la epidermis, se introduce en la célula llegando al núcleo en donde se une a un receptor específico en el ADN estimulando la división celular, las células llegan más grandes y de mejor calidad hacia la superficie mejorando el aspecto externo. A nivel de dermis estimula la síntesis de colágeno y elastina, remplazando las fibras que se encontraban antes las cuales no cumplían su función de sostén debido a que estaban dañadas, por fibras nuevas de mejor calidad, estas van a cumplir su función de sostén, mejorando las arrugas, la elasticidad y el grosor de la dermis. El ácido retinoico puede ser aplicado en concentraciones de 0.01 a 0.1% para uso periódico en domicilio, y a concentraciones mayores de 1 a 5% para realización de peeling superficial. El uso de este ácido va en conjunto con el uso de pantalla solar, ya que este ácido es fotosensibilizante.
 

El paciente deberá usar durante todas las noches 2 semanas previas al peeling cremas que contengan ácido en concentraciones bajas, para de esta forma preparar la piel. Se busca un afinamiento de la capa córnea que permita una penetración más pareja y uniforme del agente. Además es el tiempo de detectar a los pacientes con hipersensibilidad, a la vez de aumentar la tolerancia cutánea al alfa hidroxiácido, o a la tretinoina (dependiendo con que agente se este preparando la piel) lo que facilitará el procedimiento.